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Kaufen Wein von Ruppert Leroy
Am südlichsten Zipfel der Champagne, fast an der Grenze zu Burgund, liegt eines der ungewöhnlichsten und am wenigsten bekannten Gebiete auf der Landkarte der Champagne: die Côte des Bar. Hier, zwischen sanften Hügeln, Böden aus Lehm und Kimmeridgischem Kalkstein und einem Klima, das dem von Chablis näher ist als dem von Reims, befindet sich eines der persönlichsten, radikalsten und kohärentesten Weingüter der aktuellen französischen Schaumweinszene: Ruppert Leroy.
Vom anonymen Winzer zum Autor des Terroirs
Die Geschichte beginnt Ende des 20. Jahrhunderts, als Bénédicte Ruppert und Emmanuel Leroy, die beide nicht aus der Welt des Weins kommen, beschließen, den Weinberg zu übernehmen, den der Vater von Bénédicte bewirtschaftet. Damals hatten sie noch nicht die Absicht, ihren Wein unter eigenem Namen abzufüllen oder zu vermarkten; sie waren, wie so viele andere in der Region, Winzer für ein großes Haus. Doch schon bald wurde ihnen klar, dass ihr Weinberg in dem kleinen Dorf Essoyes, der Heimat von Renoirs intimen Landschaften, eine höhere Bestimmung verdiente. Ein Wein mit eigenem Namen.
Das erste, was sie taten, war drastisch: Sie verzichteten vollständig auf chemische Eingriffe in den Weinberg. Seit 2010 werden alle Weinberge biodynamisch bewirtschaftet, mit offizieller Zertifizierung. Es gibt keine Traktoren zum Bulldozerfahren, keine Herbizide zur Vereinfachung des Pflanzenlebens im Boden. Es gibt Pferde, es gibt Kräutertees, es gibt Beobachtung, es gibt Zuhören. Der Weinberg wird als lebendiger, komplexer Organismus betrachtet, nicht als Traubenfabrik.
Kein Make-up: Aufrichtigkeit in jeder Cuvée
Der Weinkeller seinerseits funktioniert als direkte Verlängerung des Weinbergs: kein zugesetzter Zucker, keine kommerziellen Hefen, keine Filtration, keine Schönung. Die Champagner von Leroy sind Weine aus der Parzelle, aus dem Jahrgang und aus der Wahrheit. Jede Cuvée stammt aus einem anderen Weinberg und wird separat vinifiziert, ohne Verschnitt und ohne Make-up. Dies ist eine radikale Abkehr vom klassischen Modell der Champagne, das auf Verschnitten beruht, um Jahr für Jahr eine stabile Identität zu gewährleisten. Im Gegenteil, hier ist jeder Jahrgang eine andere Geschichte. Manchmal scharf, manchmal rau, manchmal heftig mineralisch.
Das Sortiment besteht aus mehreren Etiketten, die jeweils einen eigenen Namen tragen: "Fosse-Grely", die bekannteste und vielleicht zugänglichste Parzelle, eine Assemblage aus Pinot Noir und Chardonnay, ist eine Explosion aus knackigen roten Früchten, kreidiger Spannung und subtilen Bläschen. martin Fontaine", ein reiner Chardonnay auf weißen Böden, ist eher vertikal, zitrusartig und mit salzigen Anklängen. les Cognaux", einer der seltensten Weine, ist ein Muster an reiner Pinot Noir-Kraft, dicht, dunkel, in seiner Jugend sogar wild. In den besten Jahren gibt es auch "11, 12, 13", eine Mischung aus mehreren Jahrgängen und Kleinstparzellen, wo das Haus mit einer freieren Ausarbeitung spielt, fast wie eine Grundsatzerklärung. Alle diese Cuvées sind brut nature, ohne Dosage, was tadellose Trauben und eine Weinbereitung ohne Spielraum für Fehler erfordert.
Einer der faszinierendsten Aspekte von Ruppert-Leroy ist, dass seine Weine, obwohl sie zu dem immer mehr an Einfluss gewinnenden Trend des natürlichen Champagners gehören, nicht auf Provokation oder leichte aromatische Abwechslung aus sind. Es gibt keinen Hauch von Cidre oder nassem Brot. Es gibt Präzision, Nervenstärke und Bodenhaftung. Die Bläschen sind sehr fein, fast nicht wahrnehmbar. Die Frucht drängt sich nie auf, sie wird immer von einem Gefühl von Struktur, von mineralischer Architektur begleitet. Es sind Weine, die nicht danach streben, allen zu gefallen, die aber nie vergessen werden.
Das kleine Familienweingut bewirtschaftet nur etwa 4 Hektar. Das bedeutet, dass die jährliche Gesamtproduktion nur ein paar tausend Flaschen beträgt. Und doch haben sie es in kaum einem Jahrzehnt geschafft, dass ihre Champagner in den einflussreichsten Weinbars in Paris, New York oder Tokio getrunken werden. Hier gibt es kein Luxusmarketing und keine vergoldeten Etiketten, sondern nur das Prestige, das man sich Flasche für Flasche, Glas für Glas bei denen verdient, die zwischen den Zeilen zu lesen verstehen.
Zeit, nicht Dringlichkeit: die Ethik hinter dem Wein
Die vielleicht aufschlussreichste Anekdote ist die folgende: Als ein japanischer Importeur sie bat, die Produktion zu erhöhen, um die Nachfrage zu befriedigen, antwortete Emmanuel mit einem knappen Lächeln: "Die Reben brauchen Zeit. Das tun wir auch." Keine Dringlichkeit, keine Zugeständnisse.
In einer Welt, die den Champagner oft auf ein Symbol des Status und der Wiederholung reduziert, steht Ruppert-Leroy für eine stille Revolution. Eine Rückbesinnung auf die Erde, auf die Zeit, auf das Wesentliche. Seine Weine sind mehr als Bläschen: Sie sind Ausdruck des Klimas, des Bodens, des Jahres. Und vor allem von einer Art, in der Welt zu sein
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52,12₣
49,53₣/ud (-5%)
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Kaufen Wein von Ruppert Leroy
Am südlichsten Zipfel der Champagne, fast an der Grenze zu Burgund, liegt eines der ungewöhnlichsten und am wenigsten bekannten Gebiete auf der Landkarte der Champagne: die Côte des Bar. Hier, zwischen sanften Hügeln, Böden aus Lehm und Kimmeridgischem Kalkstein und einem Klima, das dem von Chablis näher ist als dem von Reims, befindet sich eines der persönlichsten, radikalsten und kohärentesten Weingüter der aktuellen französischen Schaumweinszene: Ruppert Leroy.
Vom anonymen Winzer zum Autor des Terroirs
Die Geschichte beginnt Ende des 20. Jahrhunderts, als Bénédicte Ruppert und Emmanuel Leroy, die beide nicht aus der Welt des Weins kommen, beschließen, den Weinberg zu übernehmen, den der Vater von Bénédicte bewirtschaftet. Damals hatten sie noch nicht die Absicht, ihren Wein unter eigenem Namen abzufüllen oder zu vermarkten; sie waren, wie so viele andere in der Region, Winzer für ein großes Haus. Doch schon bald wurde ihnen klar, dass ihr Weinberg in dem kleinen Dorf Essoyes, der Heimat von Renoirs intimen Landschaften, eine höhere Bestimmung verdiente. Ein Wein mit eigenem Namen.
Das erste, was sie taten, war drastisch: Sie verzichteten vollständig auf chemische Eingriffe in den Weinberg. Seit 2010 werden alle Weinberge biodynamisch bewirtschaftet, mit offizieller Zertifizierung. Es gibt keine Traktoren zum Bulldozerfahren, keine Herbizide zur Vereinfachung des Pflanzenlebens im Boden. Es gibt Pferde, es gibt Kräutertees, es gibt Beobachtung, es gibt Zuhören. Der Weinberg wird als lebendiger, komplexer Organismus betrachtet, nicht als Traubenfabrik.
Kein Make-up: Aufrichtigkeit in jeder Cuvée
Der Weinkeller seinerseits funktioniert als direkte Verlängerung des Weinbergs: kein zugesetzter Zucker, keine kommerziellen Hefen, keine Filtration, keine Schönung. Die Champagner von Leroy sind Weine aus der Parzelle, aus dem Jahrgang und aus der Wahrheit. Jede Cuvée stammt aus einem anderen Weinberg und wird separat vinifiziert, ohne Verschnitt und ohne Make-up. Dies ist eine radikale Abkehr vom klassischen Modell der Champagne, das auf Verschnitten beruht, um Jahr für Jahr eine stabile Identität zu gewährleisten. Im Gegenteil, hier ist jeder Jahrgang eine andere Geschichte. Manchmal scharf, manchmal rau, manchmal heftig mineralisch.
Das Sortiment besteht aus mehreren Etiketten, die jeweils einen eigenen Namen tragen: "Fosse-Grely", die bekannteste und vielleicht zugänglichste Parzelle, eine Assemblage aus Pinot Noir und Chardonnay, ist eine Explosion aus knackigen roten Früchten, kreidiger Spannung und subtilen Bläschen. martin Fontaine", ein reiner Chardonnay auf weißen Böden, ist eher vertikal, zitrusartig und mit salzigen Anklängen. les Cognaux", einer der seltensten Weine, ist ein Muster an reiner Pinot Noir-Kraft, dicht, dunkel, in seiner Jugend sogar wild. In den besten Jahren gibt es auch "11, 12, 13", eine Mischung aus mehreren Jahrgängen und Kleinstparzellen, wo das Haus mit einer freieren Ausarbeitung spielt, fast wie eine Grundsatzerklärung. Alle diese Cuvées sind brut nature, ohne Dosage, was tadellose Trauben und eine Weinbereitung ohne Spielraum für Fehler erfordert.
Einer der faszinierendsten Aspekte von Ruppert-Leroy ist, dass seine Weine, obwohl sie zu dem immer mehr an Einfluss gewinnenden Trend des natürlichen Champagners gehören, nicht auf Provokation oder leichte aromatische Abwechslung aus sind. Es gibt keinen Hauch von Cidre oder nassem Brot. Es gibt Präzision, Nervenstärke und Bodenhaftung. Die Bläschen sind sehr fein, fast nicht wahrnehmbar. Die Frucht drängt sich nie auf, sie wird immer von einem Gefühl von Struktur, von mineralischer Architektur begleitet. Es sind Weine, die nicht danach streben, allen zu gefallen, die aber nie vergessen werden.
Das kleine Familienweingut bewirtschaftet nur etwa 4 Hektar. Das bedeutet, dass die jährliche Gesamtproduktion nur ein paar tausend Flaschen beträgt. Und doch haben sie es in kaum einem Jahrzehnt geschafft, dass ihre Champagner in den einflussreichsten Weinbars in Paris, New York oder Tokio getrunken werden. Hier gibt es kein Luxusmarketing und keine vergoldeten Etiketten, sondern nur das Prestige, das man sich Flasche für Flasche, Glas für Glas bei denen verdient, die zwischen den Zeilen zu lesen verstehen.
Zeit, nicht Dringlichkeit: die Ethik hinter dem Wein
Die vielleicht aufschlussreichste Anekdote ist die folgende: Als ein japanischer Importeur sie bat, die Produktion zu erhöhen, um die Nachfrage zu befriedigen, antwortete Emmanuel mit einem knappen Lächeln: "Die Reben brauchen Zeit. Das tun wir auch." Keine Dringlichkeit, keine Zugeständnisse.
In einer Welt, die den Champagner oft auf ein Symbol des Status und der Wiederholung reduziert, steht Ruppert-Leroy für eine stille Revolution. Eine Rückbesinnung auf die Erde, auf die Zeit, auf das Wesentliche. Seine Weine sind mehr als Bläschen: Sie sind Ausdruck des Klimas, des Bodens, des Jahres. Und vor allem von einer Art, in der Welt zu sein