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Kaufen Wein von Phelan Farm
Nur drei Meilen vom Pazifik entfernt, wo sich Meeresnebel durch die Canyons schlängelt und sich in den nach Osten ausgerichteten Hängen auflöst, liegt die Phelan Farm in Cambria, an der abgelegenen Küste von San Luis Obispo, Kalifornien. Dieser Ort, der eher wie ein botanisches Experiment als ein traditioneller Weinberg aussieht, ist dem Radar der konventionellen Kritiker entgangen, hat sich aber zu einem der stillsten und einflussreichsten Epizentren der Innovation im zeitgenössischen kalifornischen Wein entwickelt.
Es begann 2007, als
Greg
Phelan, getrieben von einer späten Besessenheit vom Weinbau, beschloss, Chardonnay und Pinot Noir ohne Wurzelstöcke direkt zu bewurzeln und sich damit über die Konventionen in degradierten Schiefer- und Granitböden hinwegzusetzen. Doch mit der Ankunft von Rajat Parr im Jahr 2019, einem renommierten Sommelier und einer Schlüsselfigur des natürlichen Weinbaus in den Vereinigten Staaten, nahm das Weingut eine radikale Wende. Parr pachtete das Anwesen nicht einfach nur: Er gestaltete den Weinberg von Grund auf neu und führte eine fast unbekannte Palette von Sorten mit kühlem Klima ein -Trousseau, Poulsard, Savagnin, Mencía, Mondeuse, Gamaydie mit einem zutiefst regenerativen Ansatz angebaut werden.
Hier gibt es keine Monokulturen, keine millimetergenau aufgereihten Rebzeilen. Biodynamik, Permakultur und regenerative Landwirtschaft geben den Takt vor. Der Boden wird nicht bearbeitet, er wird geschützt. Die Rebstöcke stehen neben Obstbäumen, wilden Hülsenfrüchten und einheimischen Blumen. Zum Einsatz kommen Komposttees, fermentierte Pflanzenpräparate und mineralische Tone. Alles ist so angelegt, dass sich das Ökosystem selbst reguliert und die Rebe nicht als Produktionsmaschine, sondern als Lebewesen wächst, das sich voll und ganz an seine Umwelt anpasst.
Weine, die nicht um Erlaubnis bitten
In der Kellerei ist die Philosophie kohärent: minimaler Eingriff. Die Trauben werden von Hand geerntet, mit einheimischen Hefen vergoren, in neutralen Fässern ausgebaut und ohne Schönung, ohne Filterung und - in den meisten Fällen - ohne Schwefelzusatz in Flaschen abgefüllt. Das Ergebnis sind keine "einfachen" Weine, sondern zutiefst lebendige, flüchtige, manchmal unbezähmbare Weine, die Aufmerksamkeit und Zeit erfordern. Weine, die nicht gefallen, sondern provozieren wollen.
Das ist nicht Kalifornien.
Das Paradoxe an der Phelan Farm ist, dass sie, obwohl sie in einer der renommiertesten Weinregionen der Vereinigten Staaten liegt, nicht mit dem übrigen Kalifornien zu vergleichen ist. Hier gibt es keine Solarweine, keine Extraktion, kein neues Holz. Der extreme ozeanische Einfluss, nächtliche Temperaturen, die selbst im Sommer in den einstelligen Bereich fallen können, und karge Böden führen zu Weinen, die leicht, aber strukturiert, straff, mit lebendiger Säure und einem fast alpinen Nervenkostüm sind.
Rajat Parr sagt oft, dass er keine "natürlichen Weine" macht, sondern Weine des Ortes. Und die Phelan Farm ist genau der reinste Ausdruck eines ungewöhnlichen Ortes: ein abgelegener Winkel, wo der Weinberg der Wald, der Boden das Leben und der Wein eine lebendige Sprache ist, die sich nicht so einfach in Noten oder Etiketten übersetzen lässt. Ein Weingut, das sich im Stillen einen Namen an der Pazifikküste macht
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Kaufen Wein von Phelan Farm
Nur drei Meilen vom Pazifik entfernt, wo sich Meeresnebel durch die Canyons schlängelt und sich in den nach Osten ausgerichteten Hängen auflöst, liegt die Phelan Farm in Cambria, an der abgelegenen Küste von San Luis Obispo, Kalifornien. Dieser Ort, der eher wie ein botanisches Experiment als ein traditioneller Weinberg aussieht, ist dem Radar der konventionellen Kritiker entgangen, hat sich aber zu einem der stillsten und einflussreichsten Epizentren der Innovation im zeitgenössischen kalifornischen Wein entwickelt.
Es begann 2007, als
Greg
Phelan, getrieben von einer späten Besessenheit vom Weinbau, beschloss, Chardonnay und Pinot Noir ohne Wurzelstöcke direkt zu bewurzeln und sich damit über die Konventionen in degradierten Schiefer- und Granitböden hinwegzusetzen. Doch mit der Ankunft von Rajat Parr im Jahr 2019, einem renommierten Sommelier und einer Schlüsselfigur des natürlichen Weinbaus in den Vereinigten Staaten, nahm das Weingut eine radikale Wende. Parr pachtete das Anwesen nicht einfach nur: Er gestaltete den Weinberg von Grund auf neu und führte eine fast unbekannte Palette von Sorten mit kühlem Klima ein -Trousseau, Poulsard, Savagnin, Mencía, Mondeuse, Gamaydie mit einem zutiefst regenerativen Ansatz angebaut werden.
Hier gibt es keine Monokulturen, keine millimetergenau aufgereihten Rebzeilen. Biodynamik, Permakultur und regenerative Landwirtschaft geben den Takt vor. Der Boden wird nicht bearbeitet, er wird geschützt. Die Rebstöcke stehen neben Obstbäumen, wilden Hülsenfrüchten und einheimischen Blumen. Zum Einsatz kommen Komposttees, fermentierte Pflanzenpräparate und mineralische Tone. Alles ist so angelegt, dass sich das Ökosystem selbst reguliert und die Rebe nicht als Produktionsmaschine, sondern als Lebewesen wächst, das sich voll und ganz an seine Umwelt anpasst.
Weine, die nicht um Erlaubnis bitten
In der Kellerei ist die Philosophie kohärent: minimaler Eingriff. Die Trauben werden von Hand geerntet, mit einheimischen Hefen vergoren, in neutralen Fässern ausgebaut und ohne Schönung, ohne Filterung und - in den meisten Fällen - ohne Schwefelzusatz in Flaschen abgefüllt. Das Ergebnis sind keine "einfachen" Weine, sondern zutiefst lebendige, flüchtige, manchmal unbezähmbare Weine, die Aufmerksamkeit und Zeit erfordern. Weine, die nicht gefallen, sondern provozieren wollen.
Das ist nicht Kalifornien.
Das Paradoxe an der Phelan Farm ist, dass sie, obwohl sie in einer der renommiertesten Weinregionen der Vereinigten Staaten liegt, nicht mit dem übrigen Kalifornien zu vergleichen ist. Hier gibt es keine Solarweine, keine Extraktion, kein neues Holz. Der extreme ozeanische Einfluss, nächtliche Temperaturen, die selbst im Sommer in den einstelligen Bereich fallen können, und karge Böden führen zu Weinen, die leicht, aber strukturiert, straff, mit lebendiger Säure und einem fast alpinen Nervenkostüm sind.
Rajat Parr sagt oft, dass er keine "natürlichen Weine" macht, sondern Weine des Ortes. Und die Phelan Farm ist genau der reinste Ausdruck eines ungewöhnlichen Ortes: ein abgelegener Winkel, wo der Weinberg der Wald, der Boden das Leben und der Wein eine lebendige Sprache ist, die sich nicht so einfach in Noten oder Etiketten übersetzen lässt. Ein Weingut, das sich im Stillen einen Namen an der Pazifikküste macht